Merci
Alors oui, je fais tout tout seul et moi même. Pour la peinture, non je n'ai pas de cabine de peinture, juste un garage fermé propre (un minimum quoi) j'aimerai mais j'ai pas les moyens de me faire ce genre d'équipements de professionnel pour un usage particulier et philanthrope. Alors, bien évidemment on ne peut pas avoir, une fois terminé, le résultat d'une peinture cabine.
Mais, et c'est là l'astuce, pour corriger les défauts, qui sont minimes car il faut une bonne base, genre peau d'orange, micro poussières inévitables car pas d'aspiration d'air aseptisé comme dans une cabine, il faut beaucoup de patience et de travail. Pour cela ma technique est de préparer la surface concernée, la lissé, la poncer au papier fin mouillé (800), puis commencer à peindre les supports en divisant la voiture en un maximum de morceaux (tout démonté en somme : portes, ailes, coffres, capot, joints, T.O.E, rétro etc...). car en divisant la surface, on réduit le manque de souffle du compresseur et surtout on facilite la surface à peindre, une "petite" surface étant plus simple à peindre qu'un gros morceau d'une seule traite.
Une fois la première couche de peinture mise, je la ponce de nouveau (1000/1200). Pour cela je préfère les peintures à l’ancienne en brillants directe sans métal ni nacre (noir, blanc rouge genre milano), elles se poncent plus aisément. J'y rajoute environ 2% de durcisseur au passage, en raison du fait que je sais que je vais la poncer par la suite puis la vernir (éviter les réactions de solvants). Alors que en principe, un brillant direct, n'a pas besoin de vernis, mais compte tenu de ma technique, je dois passer par là et puis c'est mieux pour la tenue dans le temps.
Pour les peintures actuelles à l'eau (métal et nacre), la préparation avant vernis est plus délicate. Il faut se limiter à nettoyer le support, une fois bien sec, avec un chiffon humidifié puis rincé à l'eau savonneuse et éponge douce, sans insister. Pour les micro poussières ou insectes indésirables restées collées, on utilise un papier ultra fin (1500/2000) en ponçant uniquement dans un seul sens et sans insister (sinon tout poncer et recommencer).
Une fois donc la peinture propre (d'où aussi l'intérêt de diviser la caisse en démontant tout), reste à vernir les supports (une aile par ci, un PC par là etc). On met une couche de vernis assez grasse, mais on fait gaffe à ne pas faire de coulure. Pour cela, si on utilise du vernis UHS, bien le dilué (facile 30 % de Diluant pour 10 de durcisseur spécifique), mettre le pistolet sur haute pression (facile 5 bar) pour bien faire éclater les molécules du vernis UHS, il coule moins facilement mais est plus sec.
Si c'est du vernis HS, diminuer la dose de diluant au profit du durcisseur (15 % de diluant pour 20 % de durcisseur standard low ou médium de préférence). Mettre le pistolet sur basse pression (2, 3 à 4 bar).
Dans les deux cas, ouvrir le jet.
Donc, tu suis toujours
, on obtient une surface brillante avec une peinture en dessous propre, mais un vernis qui certes brille, mais est rugueux au toucher et contient inévitablement des micros poussières et de la peau d'orange, faible, mais il y en à. Bref, des défauts.
Une fois sec ce vernis : on le ponce, on le casse avec du papier ultra fin (2000/2500) et là on finit le taf avec la technique du wetsanding, une polisseuse rotative et les produits professionnels adéquats (Meguiar's, 3M, Poorboy's, Roberlo.....). Effet miroir garanti, profondeur et toucher lisse sans aucune poussières ni peau d'orange, on obtient une surface vitrifiée douce et agréable au toucher et à l’œil.
Voilà en gros, désolé du HS mais tu poses une question j'y réponds
Exemple en photos, étape par étape, sur la 405 de ma mère :
D'origine, gris châteaux
Ponçage intégrale au gros grains pour casser la peinture d'origine
j'avais pas pris de photos lors de la mise en apprêt
donc, il s'agit là d'un noir métal Peugeot (EXL noir obsidien). Capot, repeint, poncer la peinture, et là ponçage du vernis avant polissage
une fois le capot polisher
une partie du matos
Autres exemple, la malle de coffre, peinture terminée, vernissage terminée mais on voit la peau d'orange et les micro poussières
Puis, une fois poncé au 2000 et polisher
Pour l'aspect mécanique, ce serait trop long. Mais je n'ai pas de formation dans ce domaine, je post ce que je fais car j'aime partager, je n'aime pas la rétention d'information, le peu que je peux aider je le dévoile dans le but de diffuser l'info et non dans la prétention de faire découvrir quoique se soit
Sinon, pour le choix de tes futurs combinés ...ouchh, le choix est effectivement vaste, je ne parlerai que de ce que j'ai pu effectivement testé : Les Tein, j'ai adoré, dur mais doux sur les revêtements dégradés. Les D2 racing, raides mais pas inconfortables bonne tenue mais en deça des Tein.
Pour les ressorts courts, perso c'est ce que je vais prendre : j'ai pas vraiment les moyens de mettre 1000 € cash (je paye tout en une seule fois , pas de crédits pour l'équipement auto) ni vraiment l'envie de prendre des combinés, à la limite des ground control. Je ne fais pas de circuit, hormis une ou deux fois pour tester mes set up mais pas plus de 10 mn et aussi parce que des combinés, pour vraiment en tirer profit, c'est pas tout de les poser, faut les régler essieu par essieu...mais ils ont l'avantage de se régler au mm, intéressant pour un léger rabaissement.
Les lowerings springs : la plupart sont trop courts ou du moins, correspondent à un rabaissement maxi possible à ras du sol sur une caisse qui d'origine, possède un avant très bas. C'est le cul de la lude qui virevolte. Et dans un usage normal, hors circuit, c'est assez chiant de rouler avec une caisse à ras le sol. Devoir mettre une cale en bois sous la caisse pour la sortir de ma cour...
passer les dos d'ânes à 10 Km/h et en travers, avoir un cric ultra plat hyper cher pour la maintenance des trains roulants, être interdit de facto des parkings sous terrains d'hypermarchés pour aller faire ses courses etc etc... mouais faut vraiment aimer
Après, je pense que tu parles du fait de mettre des ressorts hyper courts (- 5 cm) avec des amortisseurs O.E.M : ça les fait travailler plus que ce qu'ils sont prévus dans le sens ou étant monté sur des ressorts plus courts les amortisseurs sont en contrainte perpétuelle et s'use logiquement plus vite. D'où, en plus des éléments ci dessus cités pour un usage normal du véhicule, le fait de préférer des ressorts offrant un raccourcissement raisonnable (- 3 cm maxi). Mais il existe pour cela et notamment pour les ressorts hyper courts, des amortisseurs également raccourcis; Bilstein notamment avec sa gamme B8, B12 ..., y a aussi H&R, Eibach....
Enfin, pour tes jantes, Rota à l'avantage de proposé des produits bien jap à des prix abordables, même si on connait tous la célèbre photos d'une jante Rota explosée. Mais bon, on peut pas tous se payer du Work ou Advan, des jantes qui coûtent la valeur vénale assurance du véhicule.
Perso chez Rota, j'aime beaucoup les Torque , mais aussi les Circuits 10, les D2, G force, P45 F, RB (existent en gold, gris anthracite, orange...), les SDX. Mais les jantes, c'est une affaire de goût perso. On peut pas vraiment t'aider là dedans, t'auras toujours des gars qui aimeront ou pas tel ou tel modèle
Trés jolie ta 4 gth, un peu haute, mais vraiment jolie tout comme ta Lexus. Pour la New bettle, qui n'est plus vraiment new vu sa sortie et surtout le fait que la new new beetle est sortie...no comment, perso j'ai jamais aimé cette caisse, ni la choupette initiale je trouve que chez V.A.G y a tellement d'autres jolies caisses 
